竺家巷，汪老打小玩到大的地界，在高邮城的东北角，邻着大淖、草巷口和泰山庙，顺着河口码头向东，就是连着三垛与兴化的北澄子河。
出了巷口就是人民路，旧时的东大街，一早一晚，人流密匝，茶馆酒肆林立，南北货商行沿街，打烧饼炸油条、卖果蔬鱼虾和各色乡野水产的小摊子连成一条边。
▲充满生活气息的街道
这一切场景与滋味，都成为汪老一生的内心情结和味蕾记忆，并依次呈现于他的笔下与指尖，文章、书画和汪老家宴待客的厨艺，时间长了，人们心口相传，又以“孩儿的记忆、故乡人和家乡面食”分开篇章，便是汪老的乡味宴了。
就像汪老文章中所言，高邮人习惯将酒筵上的冷菜称作冷碟子，人少，四样。坐了一桌，至少八个冷碟子。
高邮咸鸭蛋，头块牌子，单黄的一削四角，双黄便对半开，往白瓷碟里一放，蛋白清水玉，蛋黄油沙红，哪一桌都不能少。
界首茶干，高邮城向北三十里地的界首镇的特产，上好豆干，夹着小茴香的颗粒，历经虾籽酱油煮泡、青石芦席压实、半阴半晴晾晒吹干，出品了，随手拈一块，咬着撕扯出一角，或是上案板削成细丝，开水一烫，再淋一圈麻油，一乖乖，真的如记载中的乾隆爷所赐，味如鸡肉。
后人又加了两句，咀嚼柔韧，三日余味。
第三味必须是蒲包肉，高邮城里有，三垛镇上也有，均以精肉削丁，佐以看家的调料味拌透，外裹湖泊岸上的野生蒲草织包，收口紧致，下锅煮透，煮出一锅肉陀、满城蒲香，冷却后切片入碟，吃起来是肉的质地与口感，品味出的却五香俱全。
跟着的是葱油菱米，小炒，高邮独有的米葱爆油起香，汇入新鲜青菱米仁，熘滑两铲，便装盘，热炒凉吃，还是清香四溢，如临水榭，手折芦苇一般怡情。
热炒冷品的还有黄豆煮鱼，煮的都是一两指长短的草鲫、白条等小杂鱼，身条不长，却肉质紧实，红汤一煮，立即释放鲜美气味，筷子尖一挑，起来的便是一条或一块细白而劲道的鱼肉，拖着汤卤，格外咸鲜。
汤卤因为黄豆的加入，大豆蛋白与鱼肉蛋白如胶似漆，越发胶粘稠密，锁隹一切黄豆与鱼肉的最初的滋味与营养，可口而滋补，虽是一道寻常人家的家常菜，却烹饪出高邮城最具标签的水乡名城滋味。
酱香牛肉、生切猪肝和酸辣香芹，均已夹色荤素依次摆放。
热菜烫口的，是高邮的汪豆腐，家家都有一手，虾籽、葱姜米，过个油，投入酱油清水，浇沸，回头准备豆腐，须是点卤的水磨豆腐，托手心上，用刀上下左右辟成花生米大小的粒，刀口一推入锅，汤就静了，再大开，便可起锅，一把青蒜末儿，满撒，海碗宽汤，用勺子舀着吃，连汤夹水带豆腐，吃得口水挂挂的，鲜咸油香，十分杀馋。
还有的人家，加猪板油炼过的油渣子，切碎入锅，汤水略稠一点，半汤半豆腐，吃起来也是非常鲜美油润，除了虾籽和豆腐的水鲜、豆香，还有一投子浓厚的油渣子的焦香。
咸菜茨菇蛋花汤，也是高邮城的老菜。初冬腌下的大菜，小雪大雪节气后，便可从腌菜坛中捞出沥干，咔喳咔喳切段，一指头长短，入水浸泡，逼出咸卤苦水，再净一遍水便可入锅，溜一圈菜籽油先行煸炒，出了菜香，一大勺开水起沸，油花菜叶起舞，下茨菇片。
这个茨菇片取自高邮马棚地产，个头大，肉质粉，浆水足，刮皮洗净，改刀削片，剖面乳白，一入汤锅便翻出一层白浆，咸菜的段和叶，好像掩入清纱薄雾之中。
汤水三沸时，端起一海碗打好起沫的草鸡蛋液，沿着锅边箍着圈倾入，水面上的蛋液是一条线，入汤后便漫出一条起伏的花蕾，金黄或淡黄，潽潽洒洒，满满当当，盛开一朵锅盖大小的黄花，煞是好看，操起汤勺一搂，花便散开，捻一撮小盐，直接起锅盛碗，色泽清亮，香汽馥郁，一口汤一筷菜，鲜烫可口，菜梗蹦脆，茨菇粉烂，蛋花绵软，也算是一季隆冬腊月的佳肴，好吃且温暖的扎实。
汪老曾在文章中写过，一锅咸菜茨菇蛋花汤，在北京的家中接待过许多文坛好友，当然，汪老一定在他的那锅咸菜茨菇汤里佐以发泡后的干贝或瑶柱，要不，文章中的味儿怎会那样鲜美，并在好友的表情和赞美中尽情流露。
因为我也照着文章做过一回，各一碗，佐以干贝或瑶柱的那一碗，确实鲜美，鲜掉了眉毛，完全不像另一碗的寡淡又苦咸。
白汁山药焖甲鱼，是馆子里的大菜，得有大厨把持。首选高邮湖滩上、水荡里的三年生的大甲鱼，小脸盆一样大小，颜色青黑，裙边拖地，四爪肥厚，脖子一伸头一昂便能翻身回正，如此上等食材，才能焖出一锅上好的汤菜。山药已经在汤水中挤出所有粘汁，与甲鱼煨出的乳白汤汁交融，调和出更加浓烈而清新的气息与口感。
甲鱼拆骨后，铜板厚实的裙边接近脂肪的颜色，形态丰腴，却是筋肉的口感，糯米的粘性，来回咀嚼，肥而不腻，胶粘顺滑，果然是佳品。另一半的汤水浓稠鲜咸，吮一口直接入心舒坦，唇间齿上，全是余留的凝结的汤汁，须以舌尖与茶水消溶，令人回味再三仍不能忘记。
汪老笔下的炒软兜须是秧田稻花地里的笔杆青的黄鳝，一根筷子长短，背脊黝青，腰身细软，取出的肉质格外细嫩爽滑。
配以韭菜，至今还有高邮的菜馆与居家的锅灶上爆炒着流传着。韭菜最好是红梗，混味大，韭香正，洗净切段，投入起烟的油锅，咝啦一声爆炒翻铲，就三两下，点盐出锅，铲入一只宽口大盘，平摊一下，迎接鳝丝的倾倒。
又一锅热油昂出细烟，打理好的鳝丝与葱花姜末一起入锅，同时响起的是一声更强烈的咝啦爆响，火苗突然凌空而起，灶间锅台顿时红光闪烁，此时，厨师的手十分重要，颠勺起铲，每一条鳝丝都能跳跃翻腾，与油面火力零点接触，焦而不糊，熟而生劲，一点酱油，并没有改变鳝丝的青黑，却使一锅的色泽开始晶亮，菜籽油与酱油混成珠儿，在锅面和鳝丝上欢呼滚动，好像一位说唱的歌手，把入心入骨的歌词念唱至忘记的程度。
一撮高邮的黑胡椒满洒，又是咝啦声响，浓油烈酱的鳝丝全部倾倒在一片翠绿的韭菜之上，自然顺滑，覆盖着一个坡圆，滋滋生响，鳝丝独特的焦香与酱味，飘至满屋三间，催促人们启筷，一定是鳝丝，上筷后，一根筷子长的鳝丝自然下垂，在筷子的下方兜出一个不规则的圆弧，含着挂着一粒粒油红的酱汁，一起合入口中，口舌与味蕾的感觉十分精致，咸甜与油性的对比恰恰刚好，热烈响应着汪老文章中的闲情逸趣与酒气菜色。
还有虾仁、香肠、鳜鱼等一系列水乡小城的菜品组合，少不了，品尝后更是忘不了。酒过三巡，菜行五味后，主食要有，高邮阳春面、银丝面，一只搪瓷盆，宽汤窄面，一把小米葱，外带一把黑胡椒，香味很特别，拖面入口，什么都有的幸福。
蟹壳黄烧饼，一炉炕出二十只，面皮上满糊麦芽糖水与芝麻，见火生出蟹壳的红黄，皮酥面软，一咬，芝麻直蹦，面皮离牙。炉膛全是稻草秆烧火，每一只烧饼上均能嗅出城外庄稼的甘甜气味。夕阳西下，手上拈一块蟹壳黄，走在往日的东大街上，默念着汪老的《大淖纪事》等流芳语句，应是一种最高邮的乡味儿。
汪老的乡味宴，冷热与咸甜，正好。满满的别离多日的乡情与乡心，字字芬芳，穿透着高邮城里每一条街巷的方言问候，每一家厨房馆子的灶火灯光，以及一百年前与一百年后始终温热的那一眼回望和向往。